The pretty guide

05 juli, 2017

Major Paris-utställningen firar 70 år av Dior-mode

Filed under: Mode — Etiketter: — theprettyguide @ 2:52

2835

Gyllene ålder av haute couture kan vara årtionden förbi, men – tack vare framgången med visar som Alexander McQueen: Savage Beauty – vi lever nu i den gyllene tiden av den blockbuster fashionutställningen. Även i det sammanhanget är det ovanligt att se en uppvisning av en sådan ambition som den 32 000 kvm hyllning till Frankrikes mest kända couturier – Christian Dior: Designer of Dreams – som öppnas på Musée des Arts Décoratifs i Paris på onsdag.

Utställningen markerar 70 år av Diors hus och börjar helt enkelt med en klassisk kappa från 1947. Vattenslanga med en full pläterad kjol i så kallad ”satanröd” står ut som ett trafikljus mot galleriets svarta Lackerade väggar. Det här är Diors ”New Look” – siluetten som gav designern omedelbar berömmelse och inledde ett nytt, efterkrigstiden för timglas femininitet.

”Efter det nya utseendet blev Diorens hus besökt av turister som ett monument”, säger en av showens curatorer, Florence Müller. ”Det representerade också ombyggnaden av Paris som en plats för att se mode efter kriget – Dior var en ambassadör för det.” Det finns visserligen en känsla av föreställning i öppningsrummen, där en lång, mörk korridor är dramatiskt inlagd med spotlight Perspex lådor som innehåller minnen från designerens tidiga liv – en liten kortpaket; Hans ”lyckliga” guldstjärna – som en sekulär helgons reliker.

Resten av showen är tematisk, blandande Christian Dior skapelser med de klassiska bysterna, renässansmålningarna och de surrealistiska skulpturerna som inspirerade dem och med mönster av de kreativa regissörerna som följde efter sin död 1957: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré , John Galliano, Raf Simons och den nuvarande första kvinnliga innehavaren av posten, Maria Grazia Chiuri.

Visans färganvändning är svindlande: En lång ”Colourama” -skärm har skor, väskor och parfymflaskor arrangerade kromatiskt – en orangehalsad rygglös klänning av Raf Simons bredvid en klementinär färgad mohair-kappa från John Galliano, som går igång och på I små steg från senap till zingygult till grädde till duva grått till kricka till balettlåsare rosa till kräm till babyblå till lila till rika lila och burgundy. Senare, i ett dämpat, träpanelerat vitt och grått neoklassiskt ritbord, finns det skummiga korsetterade klänningar i Versailles nyanser: blek pinks, mjuk blues.

Ett annat rum undersöker den inspiration som Dior drabbade av trädgårdarna – en haute couture minidress som omfattas av små gröna kvistar introducerar ett osannolikt AstroTurf-möte-cocktail-timmars ögonblick – medan en Monet iris-målning hänger från väggen och taket är täckt i tusentals Tendrils och vinrankor gjorda av känsligt vitpapper.

Den andra halvan av showen ger ut de stora pistolerna, från början med den vita ”baren” jackan, med vadderade höfter, utformad med en full svart kjol och en korghatt, en outfit som odödliggjordes i så många modehistoriska böcker. Därefter finns rader av trefaldiga glasskärmsläckare fyllda med Diors superlativa, exakta gråpassning och ett långt, smalt, upplyst rum fyllt med de ursprungliga toiletterna av hundratals skulpturala skapelser som verkar flyta som spöken i oändlighet på grund av Det speglade taket. När man når det stora slutgalleriet – ”Dior balsalen” – där en glittrande projicering av stjärnor kaskader över klänningar som Elizabeth Taylors 1961 Academy Awards klänning och guld Galliano haute couture, kan besökare med enbart passande intresse för mode vara rinnande superlativ.

Det finns små trådar här som kan överraska även de mest dedikerade Dior-huvuden. Tidigt påstår ett rum det inflytelserika besättningen Dior sprang med på 1920-talet, däribland Salvador Dali, Man Ray, Calder och Giacometti; Ray’s Perpetual Motive, där ett öga är fäst vid en metroms pendel, och Dali Retrospective Bust of a Woman, som har en bläckvård och en baguettbalansering på kvinnans huvud, visas. I ett annat galleri läser vi bokstäver mellan Dior och hans far som rör den lilla kända berättelsen om hans syster, katarina, som var en del av det franska motståndet under andra världskriget och räddades från ett koncentrationsläger.

Huvudavhämtningen är dock ren sensorisk överbelastning, ett överflöd av mönster och färg som kommer att få besökare att ignorera de artiga småtexterna som förklarar vilka klänningar Dior själv och som är av Raf Simons eller John Galliano. Galliano’s fantastiska skapelser stjäl ofta showen: en kappa-kappa dekorerad med Hokusai’s Great Wave och en full-längd python-klänning som bärs av en gammal egyptisk dödsmask är bland de utstående bitarna. Påminner tittarna om Gallians tekniska briljans – och klämmer in sitt arbete med det av den vördnadsfulla mästaren – är en handfull hand som hjälper utställningen att glansa över ett av husets största kontroverser. Galliano avgår i skam i 2011.

Galliano är inte den enda kreativa regissören som har kämpat med pressen att leda ett sådant äkta modehus. Raf Simons talade om långa timmar och stress när han lämnade 2015; Maria Grazia Chiuri har varit uppriktig och filosofisk när hon talar om sin roll, men har träffat blandade recensioner från kritiker som förväntar sig inte bara attraktiva klänningar utan era överraskningar.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URL

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

Powered by WordPress